Alaçatı – kivikännakud ja Egeuse mere ranniku tuul

Cesme VaatamisväärsusedAlaçatı – kivikännakud ja Egeuse mere ranniku tuul

Alaçatı – kivikännakud, tuul ja Egeuse mere ranniku vein

Alaçatı on ilmselt fotogeenilisem paik Çeşme poolsaarel Izmiri provintsis. Just siin tungib Meltemi tuul kitsastesse tänavatesse, lehvitades butiikhotellide kardinad, ning kivist Kreeka majad lavendli- ja taevasiniste aknaluukidega seisavad sillutise ääres rivis, justkui oleks keegi teadlikult kogunud filmidekoratsiooni. Tänapäeval on Alaçatı väike asula 10 386 elanikuga (2022. aasta rahvaloendus), kuid just see küla on saanud uue tähenduse saanud Egeuse mere sümboliks: koht, kus osmanite mõisad on ümber ehitatud veinibaarideks, kus naised korjavad looduslikke ürte aprillifestivali jaoks ning Agrilia lahes püüavad maailma parimad purjelauasõitjad ühtlast lõunatuult. Selles reisijuhis on ajalugu, arhitektuur, legendid ja praktilised nõuanded, et reis Alaçatasse ei oleks järjekordne „turistide kontrollpunkt”, vaid tõeline sukeldumine Egeuse ranniku kultuuri.

Alachat'i ajalugu ja päritolu

Alacati ajalugu on lugu pidevast nimede ja rahvaste vaheldumisest. Antiikajal kutsuti lahte, mille ääres asub praegune küla, Agrilia (Αγριλιά) – „metsik oliivipuu“: siin oli oluline sadam, mille kaudu Izmir eksportis oma oliiviõli kuni Teise maailmasõjani. 1525. aasta Osmanite maksuregistrites on naaberasula juba kirjas türgi nimega Alacat või Alacaat, mis on tuletatud sõnast „alaca at“ – „kirju hobune“.

Nime päritoluga on seotud mitu versiooni. Ühe versiooni järgi pärineb nimi kreeka sõnast αλάτι („sool”): poolsaarel kaevandati sajandeid meresoola ja isegi Osmanite ajastul kehtis soolakaevandustelt kogutav erimaks „alatsatikos”. Teise legendi järgi sõitis kohalik valitseja seljas kirju hobust ja möödujad nimetasid teda „Alacaatlı” – „kirju hobusega mees”; aja jooksul jäi nimi külale külge. Kolmas, kõige poeetilisem versioon selgitab nime kui „Ala çatı“ – „läikiv katus“: tugevad tuuled tõstsid kuivavat pesu õhku ja viisid selle naabrite katustele, värvides need erksate laikudega.

Tänapäevane küla kujunes välja 17. sajandil, kui kohalik aaga Hadži Memiš Aga kutsus siia kreeka asunikke Chioselt ja naabersaartelt, et nad kuivataksid rannikuäärsed sood. 1895. aastaks oli 13 845 elanikust vaid 132 moslemid – ülejäänud elanikkonna moodustasid kreeklased, keda kohalikud kutsusid „alatsatlasteks”. 1904. aasta rahvaloenduse andmetel oli elanikke umbes 15 000 ja Alatsata (nii kõlas nimi tol ajal) oli õitsv veini tootmise keskus.

20. sajand oli küla suhtes julm. Smyrna ülemkomisjoni andmetel saadeti 1914. aasta mais Alatsatast vägivaldselt välja 14 000 kreeklast. Nende asemele tulid pärast Balkani sõdu moslemi põgenikud Kosovost, Albaaniast ja Kreeka Makedooniast. Pärast Kreeka lüüasaamist Kreeka-Türgi sõjas ja Lausanne'i lepingu allkirjastamist 1923. aastal toimus lõplik rahvastikuvaihdus: mahajäetud kivimajadesse kolisid sisse moslemid Kreetalt, Traakiast, Makedooniast ja Dodekaneeside saartelt. Alates 1928. aastast kannab asula oma praegust nime – Alaçatı.

Arhitektuur ja vaatamisväärsused

2005. aastal sai Alaçatı kaitsealuse ajaloolise piirkonna staatuse ja just see päästis küla tüüpiliste betoonkastide ehitamisest. Siin on säilinud mitusada 19. sajandi osman-kreeka kivimaja ning uued ehitised peavad järgima traditsioonilisi vorme. Keskuse läbikäimine võtab aega kahest tunnist kuni terve päevani – sõltuvalt sellest, kui tihti te istute sisse väikestesse kohvikutesse.

Kemalpaşa ja Hadžimemiş – peamised tänavad

Kaks paralleelset tänavat, Kemalpaşa Caddesi ja Hacımeş Caddesi, moodustavad küla südame. Just siin on koondunud butiigid, veinibaarid, antiigipoodid ja restoranid, mis on toonud lauad otse sillutisele. Õhtuti täituvad tänavad Istanbuli boheemlaste, Itaalia fotograafide ja kohalike peredega, nii et liiklus muutub aeglaseks karnevaliks.

Kivimajad „cumbaga”

Osmanite kreeklastele kuulunud majade iseloomulik detail on suletud erker-balkon, türgi keeles „cumba”. See ulatub tänava kohale, enamasti kolme aknaga, ja on peaaegu alati värvitud pastell-lilla või helesinise värvi. Esimene korrus on ehitatud liivakivivärvi töötlemata kivist, teine on krohvitud, ning aknaluugid ja uksed moodustavad just selle küla iseloomuliku värvipaleti. Valge seinte, erksate detailide ja purpurpunaste bugenvillide kontrast on Alacati kõigi postkaartide peamine visuaalne motiiv.

Tuuleveskid (Yel Değirmenleri)

Küla kohal asuval künkal seisab mitu 19. sajandi valget kivist tuuleveskit. Osa neist on restaureeritud, osa on muljetavaldavad varemed. Varem jahvatati neis merelt toodud teravilja, tänapäeval on need aga parim vaatlusplatvorm: siit on näha kogu Alaçatay, jahisadam ja Çeşme poolsaare liigendatud rannajoon.

Alaçatı sadam ja jahisadam

Mõne kilomeetri kaugusel ajaloolisest keskusest, endises Agrilia lahes, asub Port Alaçatı jahtklubi, mille projekteerisid prantsuse arhitekt François Spoerri ja tema poeg Yves Spoerri – need samad autorid, kes lõid Port Grimo Côte d'Azuril. Tulemus on äratuntav: valged ridaelamud, kanalid, jahtide parkimiskohad ja tunne, et tegemist on „nullist üles ehitatud Vahemere linnakesega“. Siia tulevad jahid kogu Egeuse merelt ja siin avatakse restoranid, millest avaneb vaade sadamale.

Purjelauasõidu laht

Sama madala ja tasasel põhjal laht on muutnud Alaçatay üheks maailma parimaks purjelauasõidu kuurordiks. Tuul puhub 330 päeva aastas, lõunatuul tekitab laineid vabastiili jaoks ning madal vesi muudab koha algajatele ohutuks. PWA professionaalid nimetavad Alaçatyt „maailma slaalomi pealinnaks” ja igal aastal toimub siin maailmaturnee etapp. Koolid pakuvad varustust purjelauasõiduks, kitesurfinguks, kanuusõiduks ja SUP-iks.

Huvitavad faktid ja legendid

  • 2010. aastal paigutas ajaleht The New York Times Alaçaty 8. kohale nimekirjas kohtadest, mida sel aastal kindlasti külastada tuleb – pärast seda kasvas turistide vool Euroopast ja Aasiast laviinina.
  • 2004. aastal tegi Jaapani telesaatejuht Nana Eikura küla kohta dokumentaalfilmi ning sellest ajast peale on Alaçatı populaarne Jaapani ja Korea reisijate seas, mis on haruldus väikeste Egeuse mere ääres asuvate linnade puhul.
  • Igal aprillil toimub Alaçatys maitsetaimede festival Alaçatı Ot Festivali: kohalikud korjavad kümneid liike Egeuse mere piirkonna looduslikke maitsetaimi ning kokad võistlevad looduslikest koostisosadest ja „unustatud retseptidest“ valmistatud roogadega.
  • Alates 2017. aastast toimub siin ka Kaybolan Lezzetler Festivali – „Kaduvate maitsete festival”, mis on pühendatud vanade retseptide säilitamisele, mis järk-järgult perekonna köögist kaduvad.
  • Kirjanik Mehmet Džulum kirjutas pärast piirkonna läbireisimist romaani „Alaçatılı“ – kreeklaste ja türklaste saatuste põimumisest nendes kivimajades; türgi lugejale on see omamoodi kohalik „Vaikne Odessa“.
  • Somerville’i külas Bostonist mitte kaugel on siiani olemas Small Alatsata piirkond, mille asutasid 20. sajandi alguses Alaçatast pärit pagulased – haruldane juhtum, kus Egeuse mere ääres asuv küla on andnud alguse diasporaa „uuele asundusele” Ameerika Ühendriikides.

Kuidas sinna pääseda

Alacati asub 76 km kaugusel Izmiri kesklinnast ja vaid 8,6 km kaugusel Çeşme linnast. Lähim lennujaam on Izmiri Adnan Menderes (ADB), kuhu lendavad otselennud Istanbulist, Ankarast ja paljudest Euroopa pealinnadest. Lennujaamast Alachatasse on umbes 85 km ehk 1 tund autosõitu kiirteel O-32 Izmir–Çeşme.

Kõige mugavam variant on rentida auto otse lennujaamas: Çeşme poolsaarel on vahemaad lühikesed ja auto võimaldab külastada Çeşmet, Yılıdı ja looduslikke randu. Kui autot pole, on kaks ühistranspordivõimalust: Kamil Koç ja teiste vedajate bussid Istanbuli Otogari bussijaamast Çeşme'sse (10–12-tunnine ööreis) või kombinatsioon „lennuk Izmirisse + buss”. Izmir ÜÇKUYULARi bussijaamast Çeşme'sse sõidavad otseliinid iga 30–40 minuti järel, sõit kestab umbes 1 tund 15 minutit, pilet on odav. Çeşme bussijaamast Alaçata'sse sõidavad dolmuşid iga 15–20 minuti järel, sõit kestab alla 10 minuti.

Sõidukite sissepääs Alaçata ajaloolisse keskusesse on osaliselt piiratud – jätke auto ühele äärelinna tasulisele parkimisplatsile ja suunduge jalgsi tänavate labürinti.

Nõuanded reisijale

Parim aeg reisimiseks on aprilli lõpust juunini ja septembrist oktoobri keskpaigani. Kevadel õitseb aprilli ürdi festival ja küla pole veel ülerahvastatud, sügisel on merevesi soe ja rahvahulgad vähenevad. Juuli-august on hooaja tipp: hotellihinnad tõusevad kaks-kolm korda ja õhtul ei saa sillutisel isegi läbi trügida. Talv on vaikseid kohvikuid, tuult ja vihma aeg, mil küla kuulub kohalikele.

Broneerige kindlasti hotell ette: Alacati's pole peaaegu ühtegi suurt hotelli, vaid ainult butiikhotellid neis samades kivimajades, ja hooajal on need juba kuu aega ette välja müüdud. Toa valimisel pöörake tähelepanu asukohale – kesklinnas elamine on romantiline, kuid baaride tõttu on seal hilisõhtuni lärmakas. Vaiksemad variandid asuvad ajaloolise piirkonna äärealadel.

Proovige kindlasti kohalikku kööki: kumkvaadi moosi hommikusöögiks, salateid Egeuse mere maitsetaimedest (ot kavurması), mereannid väikestes restoranides jahisadama juures ja mastiksipuu (Pistacia lentiscus) põhjal valmistatud magustoidud, mida Çeşme poolsaarel taastatakse alates 2008. aastast TEMA fondi projekti raames – 2011. aastaks oli istutatud üle 3 000 istiku. Mastiksijäätis, mastikukohv ja mastikupulber on poolsaare visiitkaart.

Purjelauasõitjatele on parim kuu juuli, kui tuul on stabiilne; algajatele on parem tulla mais ja septembris, kui tuul on pehmem. Ühendage reis külastusega Çeşme'sse (14. sajandi Genua kindlus ja Yılıcı termilised allikad) ning ka Ildırı ja Şirince küladesse. Kui soovite üksindust, rendige auto ja sõitke poolsaare põhjarannikule, Altykum ja Chiftlikka looduslikesse lahtedesse. Alacati on imeline mitte ainult oma postkaardilike tänavate poolest, vaid ka selle poolest, et kümne minuti autosõidu kaugusel leiate end täiesti teistsugusest maastikust – viinamarjaistanduste, oliivipuude ja tühja Egeuse mere keskel, ning just see võimalus ühendada moekas küla rütm tõelise Egeuse mere vaikuse ja rahuga teeb sellest ühe Türgi ranniku parimatest marsruutidest.

Teie mugavus on meile oluline, klõpsake soovitud markeril, et luua marsruut
Kohtumine kasuks minutit enne algust
Eile 17:48

Samuti teemasse

Cyaneae (Kianeia) – Lükia sarkofaagide linn Demre lähedal
Cyaneae (Kianeia) – Lükia sarkofaagide linn Demre lähedal
Eile 17:48
Güvenpark Kızılay's – turvalisuse monument ja Ankara süda
Güvenpark Kızılay's – turvalisuse monument ja Ankara süda
Eile 17:48
Vana mošee (Mersin) – ajalugu ja arhitektuur Eski Cami
Vana mošee (Mersin) – ajalugu ja arhitektuur Eski Cami
Eile 17:48
Bagaran – Armeenia iidne pealinn Karsi provintsis
Bagaran – Armeenia iidne pealinn Karsi provintsis
Eile 17:48
Korduma kippuvad küsimused — Alaçatı – kivikännakud ja Egeuse mere ranniku tuul Vastused korduma kippuvatele küsimustele veebisaidi Alaçatı – kivikännakud ja Egeuse mere ranniku tuul kohta. Teave teenuse töö, võimaluste ja kasutamise kohta.
Alachaty paistab silma ainulaadse kombinatsiooniga, mis hõlmab säilinud 19. sajandi osmaani-kreeka kiviarhitektuuri, kitsaid sillutatud tänavaid ja iseloomulikku pastellset värvipaletti. Kivipõrandate kohal asuvad suletud erker-balkonid („cumba“), lavendli- ja taevasinised aknaluugid, valged seinad kontrastis purpurpunaste bugenvillidega – kõik see loob visuaalse pildi, mida on raske leida mõnest teisest Türgi külast. 2010. aastal paigutas The New York Times Alaçatı aasta parimate kohtade nimekirjas 8. kohale, mis tõstis järsult selle rahvusvahelist tuntust.
17. sajandil kutsus kohalik aaga Hadži Memiš Aga Chioselt saarelt kreeka asunikke, et kuivendada rannikuäärseid soid. 1895. aastaks oli ligi 14 000 elanikust vaid 132 moslemid – ülejäänud moodustasid kreeka elanikkond. 1914. aastal saadeti umbes 14 000 kreeklast vägivaldselt välja ning pärast 1923. aasta Lausanne'i lepingut toimus lõplik elanikkonna vahetus: kivist eramutesse kolisid sisse moslemid Kreetalt, Traakiast ja Makedooniast. Just kreeka meistrid ehitasid need erkerite ja pastelltoonides aknaluukidega majad, mis moodustavad tänapäeval küla kaitsealuse ajaloolise keskuse.
On mitu versiooni. Ühe versiooni järgi pärineb nimi kreeka sõnast αλάτι – „sool“: poolsaarel kaevandati sajandeid meresoola ja seal kehtis isegi spetsiaalne osmanite maks „alatsatikos“. Teise versiooni järgi pärineb nimi türgi keelest „alaca at“ („kirju hobune“): legendaarne kohalik valitseja sõitis kirju hobusel. Kolmas versioon tõlgendab nime kui „ala çatı“ – „läikiv katus“: Meltemi tuul tõstis üles riputatud pesu ja värvis naabrite katused erksate laikudega. Tänapäevane kirjapilt Alaçatı kinnistus ametlikult 1928. aastal.
Agrilia laht, mis asub mõne kilomeetri kaugusel ajaloolisest kesklinnast, peetakse üheks maailma parimaks purjelauasõidu kohaks: tuul puhub seal ligi 330 päeva aastas, merepõhi on madal ja tasane ning lõunapoolne tuulevool tagab stabiilsed tingimused. Professionaalne PWA-turnee korraldab siin regulaarselt maailma slalomi etappe. Algajatele soovitatakse tulla mais ja septembris, kui tuul on pehmem. Kohalikud koolid pakuvad varustust ja õpetust purjelauasõidu, kitesurfingu, kanuu- ja SUP-sõidu jaoks.
Igal aasta aprillis toimub Alaçatı Ot Festivali – Egeuse mere piirkonna maitsetaimede festival: kohalikud elanikud korjavad kümneid erinevaid looduslikke maitsetaimi ning kokad võistlevad looduslikest koostisosadest valmistatud roogade ja „unustatud retseptide“ alal. Alates 2017. aastast toimub paralleelselt Kaybolan Lezzetler Festivali – „Kaduvate maitsete festival”, mis on pühendatud vanade perekonna retseptide säilitamisele. Mõlemad sündmused toimuvad kevadel – parimal ajal reisimiseks, kui küla pole veel suveturistidega üle täis.
Mastika on mastikapuu (Pistacia lentiscus) vaik, mida on sellel poolsaarel traditsiooniliselt kasvatatud. Alates 2008. aastast viib TEMA fond läbi mastikapuuistanduste taastamisprogrammi – 2011. aastaks oli istutatud üle 3 000 istiku. Mastikast valmistatakse jäätist, kohvi, pulbrit, moose ja küpsetisi; see on kohaliku köögi visiitkaart. Mastikast valmistatud magustoite saab proovida Alacati ja Cesme kohvikutes ja restoranides – need on peaaegu kõikjal menüüs.
2004. aastal tegi Jaapani telesaatejuht Nana Eikura külast dokumentaalfilmi, mis linastus Jaapanis ja äratas suurt huvi Alachata vastu. Sellest ajast peale on küla pidevalt meelitanud turiste Jaapanist ja Lõuna-Koreast – haruldane nähtus väikeste Egeuse mere ääres asuvate linnade puhul. See fakt peegeldab ka arhitektuuri universaalset visuaalset atraktiivsust: kivikännakud ja pastelsed fassaadid sobivad hästi Aasia reisikultuuris populaarse esteetikaga.
Mõne kilomeetri kaugusel ajaloolisest kesklinnast, endise Agrilia lahe kohal, asub Port Alaçatı – jahisadam, mille on projekteerinud prantsuse arhitekt François Spoerri ja tema poeg Yves Spoerri, kes lõid ka Port Grimo Côte d’Azuril. Valged ridaelamud, kanalid, jahtide kai ja sadamale vaatega restoranid – stiil on äratuntav. Siia sõidavad jahtid kogu Egeuse merelt ja atmosfäär on siin täiesti teistsugune kui ajaloolises kesklinnas.
Talv Alaçatys – aeg neile, kes soovivad näha küla sellisena, nagu seda näevad kohalikud: ilma rahvahulkadeta, vaiksetes kohvikutes, vihma ja tugeva tuule saatel. Enamik turismiettevõtteid on sel ajal suletud või töötavad piiratud graafikus, kuid majutushinnad on märkimisväärselt madalamad ja õhkkond intiimne. See on sobiv valik fotograafidele, üksinduse austajatele ja neile, kes huvituvad arhitektuurist, mitte rannapuhkusest. Talvel ei sobi meri ujumiseks.
Kohalik köök põhineb Egeuse mere maitsetaimedel, oliividel ja mereandidel. Kindlasti proovige ot kavurması – praetud looduslikke maitsetaimi, mida korjatakse poolsaarel; kumkvaadi moosi, mida serveeritakse traditsiooniliselt hommikusöögiks boutique-hotellides; värskeid mereandeid jahisadama restoranides; ning mastikast valmistatud magustoite – jäätist, kohvi ja pulbrit. Aprillis, Alaçatı Ot Festivali ajal, saab maitsta kohalike peakokkade valmistatud roogasid, mis sisaldavad kümneid erinevaid looduslikke ürte.
Jah, Çeşme poolsaar on kompaktne ja Alaçatı on mugav ühendada mitme naabruses asuva vaatamisväärsusega. Çeşmes endas asuvad 14. sajandi Genua kindlus ja Yılıcı termilised allikad. Ildırı külas on antiikajast pärit varemed. Şirince on traditsiooniline kreeka küla viinamarjaistandustega. Poolsaare põhjaosas asuvad looduslikud lahed Altinkum ja Çiftlikkoy sobivad neile, kes otsivad üksindust. Kõik need kohad on rendiautoga Alaçatast ühe-kahe tunni kaugusel.
Küla kohal asuval künkal seisab mitu 19. sajandi valget kivist tuuleveskit – osa neist on restaureeritud, osa on jäänud maalilisteks varemeteks. Ajalooliselt jahvatati neis merelt toodud teravilja. Tänapäeval on see Alaçata parim vaatepunkt: siit avaneb vaade kogu külale, jahisadamale ja Çeşme poolsaare rannajoonele. Jalgsi tõusmine keskusest võtab aega 10–15 minutit ega nõua erilist ettevalmistust.
Kasutusjuhend — Alaçatı – kivikännakud ja Egeuse mere ranniku tuul Alaçatı – kivikännakud ja Egeuse mere ranniku tuul i kasutusjuhend, milles kirjeldatakse põhilisi funktsioone, võimalusi ja kasutamise põhimõtteid.
Mõelge eelnevalt läbi, miks te Alachatisse sõidate. Rahulikuks jalutuskäiguks ajaloolises kesklinnas ja ürdivõistluse külastamiseks on parim aeg aprilli lõpp ja mai. Ujumiseks ja purjelauasõiduks sobivad juuli ja august, kuid sel ajal tõusevad hotellihinnad kaks-kolm korda ning küla on ülerahvastatud. September–oktoober: meri on veel soe, rahvahulgad hõrenevad, purjelauasõit on rahulik. Algajatele soovitatakse veele minna mais või septembris, kogenud purjelauasõitjatele juulis.
Lähim lennujaam on Izmiri Adnan Menderes (ADB), kuhu lendavad otselennud Istanbulist, Ankarast ja Euroopa pealinnadest. Lennujaamast Alacataani on umbes 85 km (1 tund autoga maanteel O-32). Kõige mugavam variant on rentida auto otse lennujaamas: see annab vabaduse liikuda poolsaare piires. Ilma autota: buss Izmir ÜÇKUYULARist Çeşme'sse (iga 30–40 minuti järel, sõidu aeg umbes 1 tund 15 minutit), seejärel dolmuş Çeşme bussijaamast Alaçatasse (iga 15–20 minuti järel, sõidu aeg alla 10 minuti).
Alachatys pole peaaegu ühtegi suurt hotelli – ainult väikesed boutique-hotellid 19. sajandi ajaloolistes kivimajades. Hooajal (juuli–august) on need juba poolteist kuud ette välja müüdud. Toa valimisel võtke arvesse asukohta: kesklinnas on romantiline, kuid öösel on seal peamiste tänavate baaride tõttu lärmakas. Vaiksem variant on ajaloolise kaitseala äärealal, 5–10 minuti jalutuskäigu kaugusel kesklinnast.
Isiklike sõidukite sissesõit Alaçata ajaloolisse keskusesse on osaliselt piiratud. Jätke auto ühele äärelinna tasulisele parkimisplatsile ja liikuge jalgsi: ainult nii on võimalik tõeliselt tunda küla ulatust ja atmosfääri. Kitsaste tänavate labürinti ei ole võimalik autoklaasist korralikult vaadata – siin tuleb liikuda aeglaselt, astuda sisse kohvikute sisehoovidesse ja uurida fassaadide detaile.
Alustage kahest kesklinnas asuvast tänavast – Kemalpaşa Caddesi ja Hacımeş Caddesi: siin asuvad butiigid, antiigipoodid, veinibaarid ja restoranid. Pöörake tähelepanu suletud erker-balkonidele (cumba) – need on Kreeka majade tüüpiline tunnusjoon. Seejärel ronige mäele 19. sajandi tuuleveskite juurde: sealt avaneb parim panoraamvaade kogu külale ja poolsaare rannajoonele. Jalutuskäik kesklinnas koos peatustega võtab aega kahest tunnist kuni terve päevani.
Mõne kilomeetri kaugusel kesklinnast asub Port Alaçatı – Vahemere stiilis jahisadam, kus on vee ääres asuvad restoranid ja jahisillad. Lähedal asub lainelauasõidu laht, millel on madal veesügavus. Kui plaanite proovida purjelauasõitu, kitesurfingut või SUP-i, registreeruge ühes kohalikest koolidest eelnevalt või saabumispäeval; varustus ja instruktorid on kohapeal olemas. Isegi kui veespordist ei huvita, on jalutuskäik lahe ääres ja õhtusöök jahisadamas eraldi külastuse väärt.
Ärge piirduge esimese ettejuhtuva turismimenüüga peatänaval. Alaçatys tasub otsida spetsiaalselt Egeuse mere maitsetaimedest valmistatud roogasid (ot kavurması), mastikadessertide ja mereande väikestes restoranides sadama lähedal. Hommikusöögiks serveeritakse butiikhotellides tavaliselt kumkvaadi-moosi ja kohalikke juuste. Kui külastate Alaçatit aprillis, siis kindlasti külastage Alaçatı Ot Festivali, kus peakokad valmistavad roogasid eelmisel päeval korjatud looduslikest maitsetaimedest.
Alacati on mugav lähtepunkt kogu Çeşme poolsaare avastamiseks. Rendiautoga jõuab ühe päevaga Çeşmes asuvasse 14. sajandi genoa kindlusesse, Yılıcı termilistesse allikatesse, Ildırı antiikvaremetesse või poolsaare põhjaosas asuvatesse vaiksetesse lahtedesse Altınkum ja Çiftlikkoy. Viinamarjaistanduste ja traditsioonilise arhitektuuriga Shirinje küla on samuti poolteist kuni kahe tunni kaugusel. Sellised ühepäevased väljasõidud võimaldavad ühendada moekas asula elurütmi tõelise Egeuse mere üksindusega.